Antonio Tombolini: Wine Trends

Il Grignolino, vino maleducato

Mon, 16 Dec 2002 14:56:28 GMT

Il Grignolino, vino maleducato

Chi si ricorda ancora del Grignolino?

E’ un vino piemontese, del Monferrato, con la denominazione divisa in due (il Monferrato astigiano da una parte, il Monferrato casalese dall’altra), non so quanto realmente rispecchiando pretese diversità di espressione organolettica. E’ un vino dimenticato: neanche i più urlanti sostenitori e difensori (a chiacchiere) delle biodiversità oserebbero difenderlo.

L’alibi è il solito: è un vinello d’altri tempi, non ha corpo, non ha stoffa, non ha sostanza.

Sarà vero?

No, non lo è. Ho voluto farmene un’idea a partire da una bottiglia di Grignolino d’Asti Quelbriccone 2001 prodotto da Luigi Cavallotto a Moncalvo (Asti). Ecco cosa ho trovato nel bicchiere: colore classico bordeaux chiaro e trasparente. L’uva grignolino è povera di antociani (i responsabili del colore). L’effetto su di me è stato un bel ah, finalmente un vino che ha il coraggio di essere se stesso!, senza scimmiottare tutti questi vinoni vestiti di palandrane blu notte impenetrabili e tutti uguali.

Il naso è originalissimo. Il Grignolino non urla al naso i suoi profumi, semmai pretende dal naso che se ne occupa di dare il meglio di sé, di concentrarsi, di ripercorrere con la memoria sentori antichi, ormai persi anch’essi: l’olfatto finissimo ed elegante comincia allora a parlarti di nespole, e del buon odore che in casa trovi quando hai sul fuoco a bollire il brodo della domenica.

Bevi, e subito la lingua pesa un corpo ben presente, che la levità del colore non ti lasciava sospettare e così ti sorprende. Lo prendi sempre più sul serio questo vino, e ti conquista: anche al palato nespole e umori di carne, cui si aggiunge in chiusura, dopo aver deglutito il sorso, un finale gentile e antico di frutta piccola sotto spirito, in un retrogusto etereo e nostalgico.

Gran vino, parola mia. Perché allora così dimenticato – e volontariamente, e consapevolmente! – da tutti?

Perché è un vino maleducato, ecco perché. A cominciare dal nome: Grignolino (per alcuni) viene dal verbo grignè, che in piemontese vale deridere, prendere in giro, non senza una nota di lieve crudeltà sarcastica. E sembra prenderti in giro quest’uva Grignolino: delicata, sensibile a tutte le malattie, a tutte le variazioni climatiche, alle minime variazioni delle caratteristiche del terreno. Puoi trovarti una pianta bella, sana, con la giusta carica d’uva e grappoli meravigliosi, e la pianta accanto un disastro. Puoi vederla fiorire, nascere, promettere una stagione splendida, e ritrovarti nulla o quasi alla vendemmia. Ma non basta: ha rese basse per natura quest’uva (e questo spiega, quando è ben fatto, il gran corpo del visivamente tenue Grignolino). Rese basse per natura. In un panorama vinicolo dove le superstar fanno a gara nel raccontare storie di riduzione forzata delle rese, chissà come mai, un’uva che naturalmente si esprime a quei livelli... chissà, forse è per questo che è un’uva (e un vino) così fuori moda, hai visto mai.

E’ un’amante scontrosa quest’uva: pretende le cure e le attenzioni del viticoltore. Non fa da sé. E se il viticoltore non se ne prende cura, il Grignolino si vendica deridendolo, prendendolo in giro, comportandosi da vero maleducato, come un’amante tradita, anzi, meglio, come un’amante trascurata. Forse è anche per questo che il Grignolino è fuori moda: in un mondo fatto sempre più di vini progettati a tavolino dalla divisione marketing aziendale, il Grignolino fugge via e reclama per sé cure attenzioni e amore. Chi ne è ancora capace, però, riesce a regalarci ancora un soffio di vitale ed energica eleganza, non decadente, non estenuata, non urlata. Onore al merito a Luigi Cavallotto di Moncalvo, dunque, e ai suoi (pochi) colleghi che a quest’uva maleducata, a questo vino dimenticato, continuano a dedicare – contro tutto e contro ogni logica di mercato – le attenzioni e l’amore che meritano.

Dalle Denominazioni di Origine al Disciplinare Volontario

Fri, 29 Nov 2002 11:02:45 GMT

Dalle Denominazioni di Origine ufficiali al Disciplinare Volontario autodeterminato dai produttori

Ricevo da un importante e prestigioso produttore italiano una lettera. Mi pare interessante riportarne il passo centrale, che pone una questione reale e a mio avviso non più rinviabile:

Io credo che il sistema delle Denominazioni di Origine non funzioni, e che andrebbe profondamente riformato, per poter venire incontro ad una forte richiesta di chiarezza da parte dei consumatori e per la tutela di chi i prodotti li produce. Mi pare invece che il comune denominatore che ha fatto capo alla creazione del sistema sia piuttosto la volontà politica di coprire indiscriminatamente con un ombrello (peraltro sforacchiato e con qualche stecca mancante), interi territori al solo scopo, ad esempio, di dare l'accesso a finanziamenti e di accontentare lobbies e poteri (deboli spesse volte, più che forti) locali in linea con il sistema clentelare della migliore tradizione politica italiana. A chi e a cosa servano le 300 e passa DOC italiane, a volte comprese di un solo produttore (è il caso ad esempio dell’azienda Parrina e della DOC omonima, nella zona di Grosseto, nota di Antonio Tombolini) o al contrario di territori enormi e disomogenei tra loro, non si sa. Non certo al consumatore che vuole capirci qualcosa, non certo al produttore serio che vuole sentirsi tutelato.

Cosa dire? Il problema è di quelli grossi. Di quelli che si tende per pigrizia ad accantonare: è andata bene fino ad oggi, domani si vedrà. Ma anche i danni che alla lunga può provocare possono essere enormi, e irreversibili.

Quale sarà la reazione del mercato quando si accorgerà che la maggior parte dei disciplinari di produzione, sia nella determinazione degli areali che in quella dei requisiti tecnico-scientifici, è frutto di contrattazione e compromesso politico più che di corretta determinazione storico-scientifica di un prodotto locale, di un vino locale autentico e autenticamente radicato a un preciso territorio?

E’ facile rispondere: non darà più alcun peso alla Denominazione. Sta già accadendo, è sotto gli occhi di tutti. Risultato: il sistema delle Denominazioni diviene un enorme e complesso e costosissimo carrozzone che non svolge funzione alcuna, né nei confronti dei consumatori, né nei confronti dei produttori di qualità, ma anzi opera a loro danno.

Come rimediare?

La prima strada consiste nell'agire politicamente e istituzionalmente, per una riforma radicale del sistema delle denominazioni. Da questo punto di vista, la proposta istituzionalmente più avanzata è (paradossalmente) quella dell’anarchico Gino Veronelli [il suo sito è purtroppo trascurato e non aggiornato da tempo, ahimé], che da anni dedica ogni sua energia alla promozione della De.Co. (Denominazione Comunale di Origine), sostenuta ufficialmente dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che restringendo l’ambito territoriale considerato, condurrebbe ad una effettiva significanza del riferimento geografico (cosa oggi del tutto arbitraria nella maggior parte dei casi). La proposta ha già fatto una lunga strada, ha ottenuto informali dichiarazioni di consenso da parte di molti politici di tutti i partiti, ma si è bloccata lì, e non se ne fa niente.

Io sono un po’ meno anarchico, ma istituzionalmente più pessimista del maestro Veronelli, e propendo per una seconda strada. Credo ormai che l’unica via percorribile sia quella della creazione e divulgazione di Disciplinari e Denominazioni Volontarie: un gruppo di produttori, magari cominciando da quei produttori di qualità che più soffrono i danni della massificazione cui conducono le Denominazioni più vaste, potrebbe utilmente autodeterminare, con gli ausili tecnici e scientifici necessari, un Disciplinare Volontario, cui i produttori stessi dichiareranno di attenersi.

Se tutto torna, se un disciplinare serio e ben fatto e rigorosamente applicato è uno strumento utile per la qualità del prodotto, sarà facile accorgersene nel bicchiere: sarà evidente a tutti la differenza di informazioni e di qualità che quei prodotti avranno nei confronti dei prodotti muniti magari di tutte le Denominazioni Ufficiali possibili, ma privi di ciò che fa sul serio la qualità, anche nel vino: serietà, passione e trasparenza.

Gli ingredienti del vino

Wed, 20 Nov 2002 10:47:53 GMT

Gli ingredienti del vino

Dal prossimo 20 dicembre i produttori di vino neo-zelandesi dovranno indicare in etichetta le sostanze potenzialmente allergeniche. La questione è tuttora dibattuta, e molti produttori sostengono che tale norma (valida per tutti gli altri alimenti) non dovrebbe applicarsi perché non è possibile, il più delle volte, rilevare analiticamente la presenza di tali sostanze nel vino.

Facciamo un esempio: per la finitura e la chiarificazione del vino vengono spesso usate sostanze (naturalmente innocue) come l’albume, o la caseina, o la colla di pesce. Si tratta di sostanza nei confronti delle quali alcune persone mettono in atto reazioni allergiche. La nuova norma dice che – a tutela di queste persone – l’etichetta deve indicare anche nel vino la presenza di quelle sostanze.

Alcuni produttori ribattono però che quelle sostanze vengono usate e poi eliminate dal vino, e che certo non si può avere la certezze assoluta che non ne resti alcuna traccia, ma si tratterebbe comunque di tracce così minime da non poter essere rilevate analiticamente.

Il dibattito si svolge tra questi due poli. Quale posizione prendere? Beh, non fosse altro che per un banale principio di prudenza, direi che indicare comunque la possibilità che il vino – trattato in quella maniera – possa contenere tracce anche minime di quelle sostanze è un’informazione da dare. Ma detto questo, diciamo anche un’altra verità: negli ultimi 10 anni è stato rilevato in Nuova Zelanda un solo caso di allergia di cui sia sospetta (e non certa) la derivazione dal consumo di vino.

Come mai tutti si scaldano così tanto? E’ davvero l’allergia, la salute, il tema su cui confrontarsi? O questo dibattito nasconde qualcos’altro?

Per quanto mi riguarda, sono da tempo che in ballo ci sia molto di più. In ballo c’è la disponibilità, da parte dei produttori, di indicare chiaramente quali sostanze vengono usate e quali e quanti processi di lavorazione quel vino subisce. Si tratta di sostanze innocue? Tanto meglio! Si tratta di processi non solo necessari ma perfino utili? Ne siamo felici: ci informino e vengano chiaramente indicati in etichetta. Non per ipocriti motivi di salute. Ma per una semplice esigenza di informazione alimentare cui solo il vino sfugge: cominciamo con l’elencare gli ingredienti, almeno quelli.

Sono sempre di più i viticoltori che stanno intraprendendo per la loro produzione la strada della biodinamica e della riduzione al minimo dei processi e delle manipolazioni. Non si tratta più di qualche vignaiuolo originale o alternativo: anche qualche grande nome comincia a intraprendere questa via (l’alsaziano Zind-Humbrecht ne è solo l’ultimo esempio). Non sarà dunque che – a non volere la dichiarazione degli ingredienti e a tollerare solo dichiarazioni a scopo medico – sono quei produttori che non hanno alcuna voglia di farci sapere con che cosa e come è fatto il loro vino?

Le sorprese di una vendemmia mediocre

Sat, 26 Oct 2002 17:10:03 GMT

Le sorprese di una vendemmia mediocre

La vendemmia 2002 è stata un po’ ovunque, in Italia, piuttosto mediocre. Certo, non mancheranno microzone in cui, al contrario, la congiura del clima e dei terreni avrà giocato favorevolmente. Ma non mancano, e anzi abbondano, ampie zone in cui non si può esitare a definire questa annata letteralmente disastrosa.

Che effetti può avere una cattiva vendemmia sui vini e sui prezzi dei vini? Rispondere a questa domanda è forse meno ovvio e semplice di quanto possa sembrare di primo acchitto.

Prendiamo il caso del Piemonte, area tra le più colpite: su nebbioli, barbere e moscati l’inclemenza del tempo si è abbattuta quest’anno con particolare accanimento, determinando drastiche riduzioni quantitative insieme ad altrettanto prevedibili riduzioni dei livelli di qualità dell’annata.

Quali sono le reazioni che si possono riscontrare?

I primi a esporsi sono stati i vip, i grandi nomi del vino piemontese. La vendemmia era ancora in corso, e i suoi deludenti risultati erano già sotto gli occhi di tutti, ma costoro andavano già intonando un concorde ritornello: tutto va ben, madama la marchesa! Sì, è vero, ci hanno detto, c’è stata pioggia, grandine, niente sole... ma non da me!

Già: ognuno di essi si è precipitato a ringraziare la dea bendata perché proprio ad ognuno di essi, ma guarda un po’, aveva riservato quel vigneto, in quella posizione così particolare che sì, ha fatto grandine ovunque, ma non lì, provocando a loro, e solo a loro, riduzioni al massimo del 2, 3, 5%.

Dirò subito il mio sospetto: questi signori si sono abituati ormai da troppo tempo a lucrare lauti profitti dalle loro agognate bottiglie, la cui domanda supera sempre l’offerta. E di fronte magari a qualche impegno contrattuale frettolosamente assunto nei confronti di distributori e importatori, non se la sentono di rinunciare a tutto questo con una drastica riduzione delle quantità: no, da noi non è successo niente, ci dicono, anche se a noi pare più che strano. Cosa metteranno dentro le loro preziose bottiglie in questa disgraziata e avara annata 2002? Io ci andrei cauto.

Ma esaminiamo per un attimo le dinamiche di prezzo che un’annata sfavorevole come questa provoca. In termini di logica il discorso è semplice: con una vendemmia così, si hanno quantità decisamente inferiori, e una qualità anch’essa inferiore. Il produttore dovrà dunque subire il doppio effetto di un vino che dovrà essere proposto a prezzi inferiori, e di cui avrà meno bottiglie da vendere, preventivando fin d’ora una sensibile riduzione dei suoi ricavi. Questo è vero, ma è vero solo per il produttore onesto di vino di qualità: egli infatti dovrà rinunciare per esempio alle sue riserve e alle sue selezioni (produzioni a maggior valore aggiunto) e usare per quest’anno le migliori uvi per cavarne i suoi buoni vini di base. Ciò significa che scommettere sui produttori onesti potrebbe essere, nel 2002, un ottimo investimento.

Diversa è la situazione per i vini di massa e di bassa qualità. Qui la quantità è l’unico parametro significativo, e visto che le quantità prodotte saranno sensibilmente diminuite, c’è da aspettarsi, per quanto paradossale possa sembrare, un notevole aumento dei prezzi su questa fascia, che dovrà quindi fronteggiare una possibile forte crisi dovuta al binomio bassa qualità – prezzi più alti, determinando così una situazione molto favorevole per l’ulteriore passaggio di altre fette di consumo dal vino di massa al vino di qualità.

Queste sono le mie previsioni: alcuni grandi nomi tenteranno di raccontarci che tutto è andato bene e che non è cambiato niente, e il prezzo dei loro vini resterà ancora troppo alto; una notevole fascia e significativa di onesti produttori di ottima qualità metterà in vendita ottimi vini di base a prezzi molto interessanti, inferiori a quelli delle ultime annate; il vino di massa sarà costretto a praticare aumenti sensibili, fino al 20, 30%, spingendo così ancora più consumatori a fare il salto verso la fascia superiore.

Insomma, come si può vedere, non tutte le cattive vendemmie vengono per nuocere.

Viaggio nel prezzo del vino: la Guida vittima di se stessa?

Tue, 15 Oct 2002 09:32:03 GMT

Viaggio nel prezzo del vino: al cuore del problema

Abbiamo messo a fuoco, la settimana scorsa, il modo di operare prevalente da parte di distributori, grossisti e reti di vendita, che consiste nella utilizzazione di alcune etichette premiate e portate alla notarietà dalle guide (vere artefici del mercato, in questa fase) come veri e propri cavalli di Troia per scaricare sul mercato (ristoranti ed enoteche) la gran massa di vini sconosciuti e indifferenziati, che vengono non venduti ma imposti a chi vuole assicurarsi le bottiglie giuste. E abbiamo visto come questa sorta di ricatto commerciale sia la causa principale di quel di più, nel prezzo del vino, che il consumatore sempre più tende (correttamente) a percepire come non giustificato, come non corrispondente ad alcun valore aggiunto.

Qual è il valore aggiunto che il distributore-grossista aggiunge al prodotto vino? Oggi è praticamente nullo. Se i produttori da un lato, e i commercianti (ristoranti ed enoteche dall'altro) si rendessero più attenti alle opportunità che le nuove tecnologie, e internet soprattutto, consentono, la posizione di rendita su cui oggi lucrano i distributori verrebbe in breve messa in forte crisi.

La situazione, per quanto possa sembrare paradossale, è questa: il distributore-grossista è oggi, allo stesso tempo, l'anello della catena che assorbe la quota di maggior profitto dal vino, ma è allo stesso tempo l'anello che più di ogni altro rischia di essere, da un momento all'altro, saltato. Del resto il mercato, il consumatore, non tollera a lungo di pagare prezzi alti cui non corrisponda un pari valore percepito.

I distributori tuttavia non mi sembrano molto consapevoli di questa loro precaria posizione, accecati forse dalla relativa facilità con cui, negli ultimi anni, sono riusciti ad ottenere risultati economici molto soddisfacenti.

Come è noto, è proprio nelle fasi di crisi che si innescano e accadono i cambiamenti più importanti, e non c'è dubbio che anche per il vino, ormai, si sia entrati in una situazione di crisi. A questo si aggiunga che – per molte e importanti zone vinicole – una eventuale ripresa nel corso del prossimo anno, potrebbe essere comunque ostacolata dalla più che problematica vendemmia di questo difficile 2002.

Quale potrebbe essere allora lo scenario?

Lo scenario di crisi potrebbe agire come catalizzatore, anticipando e rendendo più rapide alcune dinamiche, che potrebbero ridisegnare, in un lasso di tempo relativamente breve, l'assetto fondamentale di una struttura distributiva da troppo tempo bloccata e priva di stimoli.

Il consumatore, in tempi di crisi maggiormente selettivo, tenderà a rifiutare sovrapprezzi giustificati solo dal blasone dell'etichetta o (peggio ancora) da distorsioni e inefficienze distributive. I ristoranti e le enoteche sarebbero finalmente spinti a ritrovare aree di redditività decidendosi finalmente a svolgere un ruolo attivo nel reperimento, selezione e divulgazione di etichette di qualità, non necessariamente corrispondenti a quelle consacrate dalle guide, prendendo decisioni di acquisto più indipendenti e differenziate.

Questi due fenomeni paralleli potrebbero sommarsi alla presa di coscienza da parte di alcuni produttori (le più giovani generazioni sono ormai spesso al timone delle aziende) circa le possibilità concrete di divulgazione e di vendita che le nuove tecnologie, ben utilizzate, possono offrire. A fronte di tutto ciò, il distributore, vero alleato delle guide nella struttura attuale di determinazione del mercato, potrebbe trovarsi completamente spiazzato. A meno che... a meno che anche il distributore ritrovi la ragion d'essere del suo mestiere nell'essere un terminale di selezione e individuazione dei vini più interessanti, dandosi un'identità e una competenza definite (su una zona, su una tipologia, su una filosofia propria) svincolandosi anch'esso, come potrebbero fare ristoranti ed enoteche, dall'appiattimento sulle scelte effettuate dai signori delle guide.

Insomma, se proprio volete una previsione a brevissimo termine, eccola qua: la naturale evoluzione di un mercato che diviene sempre più maturo, incrociata e accelerata in questa fase da una situazione di crisi, potrebbe vedere come vittima prima e principale proprio ciò che in gran parte ha segnato, nel bene e nel male, una lunga fase di crescita del mercato del vino: la Guida. E poiché siamo nel pieno della stagione che vedrà scatenarsi di nuovo il grande circo delle guide e dei premi, non bisognerà attendere molto per verificare questa ipotesi, secondo la quale potremmo assistere, dopo molti anni, a un rallentamento, se non addirittura a un calo, nella vendita delle guide e soprattutto (termometro ancor più significativo) a una diminuzione degli inserzionisti (e quindi della pubblicità) dalle guide ospitata.

Viaggio nel prezzo del vino: una questione d'amore

Fri, 04 Oct 2002 22:44:15 GMT

Viaggio nel prezzo del vino: una questione d'amore

Abbiamo stappato una bottiglia di vino al ristorante. Abbiamo scoperto che, per venderla a noi, il ristoratore ha triplicato il suo costo d'acquisto. Abbiamo scoperto che è – in un certo senso – costretto a fare così a causa dei metodi di vendita adottati dalle reti di vendita (dei produttori o dei grossisti, non fa differenza), centrati sul ricatto che obbliga chi vuole una bottiglia del vino famoso e premiato dalle guide a comprare anche 6, 12, 18, 24 bottiglie (o più) di altri vini in listino, che nessuno o quasi vorrebbe comprare. Ci siamo chiesti il perché della prevalenza di questo tipo di vendita: enoteche e ristoranti sono davvero costretti a sottostare a questa sorta di ricatto commerciale? Non avrebbero alternative?

Sia chiaro: un semplice atto di volontà, di ribellione a questo sistema non servirebbe a nulla. Quell'enoteca, quel ristorante, si troverebbero privi delle etichette che bisogna avere, e senza una proposta alternativa allettante per il consumatore. Probabilmente ripiegherebbe in questo caso verso un localismo campanilistico (tutti i vini di tutti i produttori di tutti i vigneti di quella zona) o verso un esotismo privo di senso (un bel fritto misto di qualche californiano, qualche australiano, francesi no, un po' di Cile e, toh, un tocco di Nuova Zelanda: per il resto, vini italiani anonimi o di massa).

Per opporsi alle dinamiche dominanti della distribuzione e sottrarsi al ricatto distributivo il commerciante (che sia un enotecaro o un ristoratore, non importa) deve avere cultura, deve essere un interlocutore autorevole, deve essere un opinion leader apprezzato e riconosciuto, e influente nei confronti dei suoi clienti.

Certo, affidarsi alle Guide, che arrivano già bell'e pronte a dire a chiunque, anche al ristoratore astemio, quali sono i Grandi Vini, è molto comodo. Però ha, letteralmente, il suo costo!

Insomma, per sottrarsi al ricatto commerciale della distribuzione, l'operatore che volesse riportare la sua offerta a un livello di accessibilità maggiore, senza penalizzarne la qualità, dovrebbe amare il vino. Solo un operatore che ama davvero il vino troverebbe bello, e non faticoso, cercare, confrontarsi, provare, studiare, andare alla scoperta di cose poco conosciute e poco frequentate, e saprebbe trasmettere ai suoi clienti questo amore, gratificandoli di un valore aggiunto che nessuna Guida potrebbe mai dare. Farsi Guida egli stesso per i propri clienti, questa è la via attraverso cui l'operatore può sottrarsi alle dinamiche vecchie e stantie (e costose) della distribuzione. Non ha tempo? Beh, lo trovi: fa parte del suo mestiere. E naturalmente si faccia aiutare (ce ne sono!) da alcuni distributori e rappresentanti magari più piccoli e appassionati, o stringa alleanze con altri operatori (un'alleanza e un'affinità ristorante-enoteca potrebbe condurre a risultati molto interessanti!).

Ci resta la seconda domanda: ma i distributori sono così perché sono davvero cattivi, o solo perché li disegnano così, ovvero perché c'è una qualche distorsione ancora più a monte (a livello della produzione, dunque) che li conduce a un tal modo di operare?

Sarà la nostra domanda guida per la prossima settimana.

Il prezzo del vino: tutta colpa dei ristoratori?

Tue, 24 Sep 2002 10:53:10 GMT

Viaggio nel prezzo del vino: tutta colpa dei ristoratori?

Abbiamo stimato in circa il 10% la quota del costo di acquisto la quota di valore aggiunto apportata al prodotto dal ristorante. A fronte dei ricarichi normalmente compresi tra il doppio e il triplo, ci siamo trovati di fronte alla tentazione di scaricare completamente la colpa di un prezzo finale troppo elevato sul ristoratore.

Ma non è così.

Il problema del ristoratore, ciò che lo conduce a ricaricare sovramisura, è una questione che coinvolge il suo fornitore, e che ci porta così a proseguire il nostro viaggio all'indietro nel prezzo del vino, che ci condurrà fino alla cantina.

Chi fornisce il vino al ristoratore?

I casi sono tre: o un'enoteca, che spesso ha il vantaggio di essere nella stessa città del ristorante e di garantire quindi una certa ampiezza di scelta e prontezza di consegne; o un grossista, che distribuisce un certo numero di aziende tramite la sua rete di rappresentanti; o il produttore, sempre tramite una rete di rappresentanti che vendono i vini di un certo numero di produttori.

Il caso di gran lunga più frequente è il secondo: il produttore affida la vendita dei suoi vini a un distributore grossista, che in genere dispone anche di proprio magazzino, e che si preoccupa di ogni aspetto relativo alla commercializzazione del prodotto, sollevando il produttore dalla gestione di questi aspetti.

Ancora una volta desidero precisare: le considerazioni che farò non escludono affatto che vi sia chi opera in maniera diversa da quella che verrà da me descritta, ma sono un tentativo di cogliere ciò che in genere e per lo più avviene, determinando così la struttura distributiva generale.

Il nostro distributore tipo individua un certo numero di produttori che reputa interessanti da diversi punti di vista, attenendosi però a un criterio di fondo: la sua selezione, la sua offerta, insomma, il catalogo dei vini che poi i suoi rappresentanti andranno a vendere a ristoranti ed enoteche, tenderanno ad essere fatti di alcune chicche pluripremiate, trebicchierate, o cinquegrappolate, o lucamaronate, o robertparkerate, o winespectatorate. Ai produttori di queste rarità (in genere disponibili in piccole quantità) non si lesinerà sul prezzo, e verrà acquistata la maggior quantità possibile, in genere con pagamenti immediati.

Più sono le chicche presenti in catalogo, più sono le locomotive in grado di tirare tutto il resto dell'offerta. Funziona così: il rappresentante visiterà i suoi clienti, e gli dirà: Sì, se proprio insisti posso mandarti una cassa del Vinone Premiato, però se la vuoi ti devo inviare insieme a quella dodici casse di Vinello Bianco e 12 casse di Vinello Rosso.

Il ristoratore sa che non riuscirà a vendere quasi niente di quel Vinello Bianco e di quel Vinello Rosso, di cui nessuno niente e che nessuno magari ha neanche mai assaggiato. Ma sa anche che se nella sua Carta dei Vini il temutissimo Ispettore della Guida ai Ristoranti non troverà il Vinone Premiato (e state certi che chiederà proprio quello per il suo professionale pasto ispettivo!) penalizzerà il voto al ristorante, non lo farà mai essere trestellato, treforchettato, ventiventesimato, chiocciolinato, eccetera, recandogli un grave pregiudizio.

Ecco che allora un ristorante che voglia presentare quella che ormai si è affermata (del tutto inutilmente) come la Carta Tipo, che esige la presenza di almeno qualche vino da tutte le regioni d'Italia, e magari qualcosina anche dall'estero, fa presto a ritrovarsi una cantina in cui ha immobilizzato – e per almeno due terzi delle bottiglie senza speranze di vendita – un bel po' di soldi.

Nel ricarico del vino che verrà venduto al tavolo, dunque, egli dovrà farsi pagare anche tutte le bottiglie che sa benissimo che non venderà mai, e che gli toccherà stappare malinconicamente a casa, quando ne troverà il coraggio.

E' questa la distorsione distributiva che causa la fetta maggiore del ricarico praticato dal ristorante. E, non trattandosi certo di valore aggiunto, il consumatore, man mano che se ne rende consapevole, è sempre meno disponibile a pagare.

Detto per inciso, il discorso cambia poco per il prezzo in enoteca: anche le enoteche acquistano dagli stessi distributori, più o meno alle stesse condizioni dei ristoranti.

Ma enoteche e ristoranti sono davvero costretti a sottostare a questa sorta di ricatto commerciale? Non avrebbero alternative?

E il distributore, agisce in questo modo perché è cattivo, o vi è, risalendo ancora più a monte, una distorsione strutturale che lo porta a scegliere questa politica commerciale?

A queste domande proveremo a rispondere la prossima settimana.

Chi deve abbassare i prezzi del vino?

Tue, 17 Sep 2002 17:00:16 GMT

Chi deve abbassare i prezzi del vino?

Ci siamo lasciati, la settimana scorsa, prendendo atto dell'ormai unanime invocazione a favore di una maggiore moderazione nella determinazione dei prezzi del vino. Quasi non bastasse, nel frattempo è uscito l'ultimo numero di Gambero Rosso, il cui editoriale è dedicato – indovinate un po' – ai prezzi del vino, giudicati ormai troppo elevati (che non ci sia un po' di cattiva coscienza?).

Ci eravamo ripromessi di affrontare in maniera razionale il problema, avviando un'analisi del valore aggiunto apportato al prodotto-vino da ciascuno degli attori della filiera, dal produttore fino al tavolo del ristorante, o allo scaffale dell'enoteca, passando per tutte le fasi di intermediazione esistenti.

Prima di avviare questa analisi, però, mi pare opportuno segnalare un rischio che – proprio a seguito della lettura del Gambero Rosso di questo mese – mi pare incombente. Il rischio è che l'unanime avvertenza sulla necessità di prezzi più ragionevoli prenda una deriva mistificante e dannosa. Il ragionamento che si va insinuando è più o meno questo: il prezzo dei vini di alta qualità è troppo alto, quindi smettiamo di comprare quelle bottiglie, a favore di vini meno importanti (non si ha il coraggio di dire di più bassa qualità), dal costo inferiore.

A corroborare questa tendenza, ecco gli ampi servizi dedicati al Lambrusco, ed ecco emergere col punteggio più alto il Lambrusco prodotto dalle Cantine Riunite di Reggio Emilia. Salvo poi sparare in copertina Madame Pinot, alias Lalou Bize Leroy, signora di Romanée Conti.

Che senso ha? Questo è puro e semplice gattopardismo. La necessità che abbiamo è quella di adeguare, abbassandoli, i prezzi al livello che la domanda sta imponendo. Spostare i consumi su una fascia qualitativa più bassa significa costringere il consumatore a cambiare il prodotto consumato, proprio per non mettere mano ai prezzi. E' come dire caro amante del vino, fino a oggi hai chiesto questi vini di qualità. Adesso ci dici che siamo arrivati a prezzi troppo alti? Bene, torna a bere i vinelli più abbordabili, e lasciaci lavorare. Se dovesse passare questa linea, gli scricchiolii si trasformerebbero in crollo molto più rapidamente di quanto ci si possa attendere.

Ma torniamo alla nostra analisi del valore. Chi deve abbassare i prezzi? Partiamo dalla fine: i ristoratori. Prendiamo a riferimeno il buon ristorante medio, quello dove si mangia e si beve bene, e si spendono ormai tra i 30 e i 50 Euro a persona. Qual è il valore che il ristorante aggiunge alla bottiglia di vino che gli viene consegnata dal distributore o dal produttore?

Prima di tutto il ristoratore conserva il vino in una cantina, perché sia a disposizione dell'avventore al momento del consumo. Come conserva il vino il nostro buon ristorante medio? In ambiente senza luce e a temperatura bassa e costante? No. Conserva i vini bianchi costantemente in frigorifero, e i vini rossi spesso nella stessa sala del ristorante. Ben pochi sono i fortunati che possono vantare una cantina adeguata da questo punto di vista, e ancora meno quelli che, in mancanza di quella, si preoccupano di attrezzarsi con un ambiente appositamente climatizzato. Ecco allora che il valore aggiunto del magazzinaggio del vino viene a ridursi – in soldoni – al costo del denaro immobilizzato per esso dal momento dell'acquisto al momento del consumo. Vogliamo dire mediamente un anno? Bene: da questo punto di vista il ristoratore aggiunge al valore del vino che ha ricevuto un 6-10%.

E poi?

E poi c'è la Carta dei Vini, sulla cui inutilità ci siamo intrattenuti nel mio pezzo di un paio di settimane fa. Fatta com'è fatta oggi, non aggiunge alcun valore al prodotto, è del tutto inservibile. Una delle prestigiosissime guide ai ristoranti italiani ha assegnato il premio per la miglior carta dei vini a un ristorante abruzzese. Ci sono andato, e ho scoperto il perché del premio: è la Carta dei Vini più grossa e pesante, tutto qua, il criterio è puramente quantitativo.

Nel nostro buon ristorante, tuttavia, c'è spesso un sommelier. Cosa fa? Raccoglie la comanda, va a prendere il vino, lo stappa, lo fa assaggiare e lo serve. Consigli? Meglio lasciar perdere: il sommelier italiano del buon ristorante medio sa che deve consigliare il vino che non va, spingere quello che è rimasto invenduto, tutto qui. Quanto al servizio, dirò solo che perfino nel blasonatissimo ristorante in cui opera quello che un'altra prestigiosissima guida ha premiato come miglior sommelier d'Italia, mi hanno portato una bottiglia di annata diversa da quella che avevo chiesto, ed elencata come disponibile nelle carta. E ciò che più sconcerta è che tutto questo viene fatto con grande disinvoltura, come si trattasse di cosa normale.

Il valore aggiunto si riduce allora nel portare a tavola, stappare e servire il vino, tutte cose che in quasi tutti i ristoranti italiani rientrano nell'infausta voce "coperto", e che non giustificano dunque alcun ricarico specifico.

A questo punto lo spaesamento aumenta: abbiamo individuato un valore aggiunto pari al 10% apportato alla bottiglia dal ristoratore. E come mai allora il prezzo al tavolo oscilla tra il doppio e il triplo (e a volte di più) del prezzo d'acquisto? I ristoratori sono davvero tutti ladri?

La risposta è no, e il perché lo scopriremo insieme la prossima settimana.

Abbassare il prezzo del vino: come?

Mon, 02 Sep 2002 18:13:02 GMT

Prezzo del vino: abbassarlo, sì, ma come?

Non tendo mai a fare del prezzo di un prodotto il fattore centrale del suo successo o insuccesso. Ciononostante ritengo che il mondo del vino, e in particolare il mondo del vino italiano, debba oggi urgentemente affrontare una radicale revisione delle politiche di prezzo praticate.

I segnali sono ormai troppi. La domanda interna continua a scendere, come è fisiologico e normale che sia. La domanda estera (soprattutto Germania e USA), a seguito della generale stagnazione dei consumi, sta rallentando in maniera piuttosto preoccupante. Gli unici prodotti controtendenza sono i cosiddetti vini di base, su tutti il Pinot Grigio italiano, divenuto il vino in assoluto più venduto negli USA, superando nel 2001 con 5 milioni di casse (+39%) tutti i Merlot e gli Chardonnay e perfino il più amato dagli americano, lo Shiraz australiano, così che il Pinot Grigio italiano rappresenta oggi da solo il 12% delle importazioni di vino degli States. Cavit, Bolla, Santa Margherita, Folonari e pochi altri i beneficiari di questo successo.

A tutto ciò si aggiunge l'editoriale pubblicato nell'ultimo numero di Wine Spectator: perfino la rivista-simbolo del vino di lusso chiama a raccolta enoteche e ristoranti perché mettano mano a un sostanzioso ribasso dei prezzi. E da parte sua Ezio Rivella, presidente della Unione Italiana Vini (la Confindustria di settore), non manca di invitare gli stessi produttori a una seria riflessione sui prezzi, in alcuni casi arrivati a livelli inaccettabili.

La sensazione insomma che ci si trovi in una fase di mercato in cui sia necessario abbassare i prezzi dei vini al consumo è netta e condivisa. Ma i problemi cominciano esattamente da qui: la domanda non è più se i prezzi debbano essere abbassati; la domanda è chi deve abbassare i suoi prezzi? Devono farlo i grossisti, importatori, distributori, commercianti, ristoranti? O debbono farlo piuttosto i produttori? O tutti quanti un po'? E in che proporzioni?

Un problema di questo genere, se non affrontato razionalmente, conduce regolarmente all'innescarsi di polemiche tanto feroci quanto dannose tra i diversi attori del mercato, di cui esistono già sintomi preoccupanti: i produttori se la prendono coi distributori, che scaricano la colpa sui ristoratori, che a loro volta denunciano le politiche distributive di grossisti e produttori insieme. Fino all'esito possibile di scaricare a volte la colpa sul consumatore, perché non capisce. Se c'è un modo per darsi la zappa sui piedi, è esattamente questo.

Come evitare tutto ciò? Come affrontare razionalmente il problema di chi dovrebbe abbassare i prezzi e quanto? C'è un solo modo per farlo: analizzare l'apporto di valore, il valore aggiunto, di ciascuno degli operatori al prodotto. Quando un mercato non è più disposto a pagare i prezzi richiesti per un determinato prodotto, chiedendone un ribasso, vuol dire che a una quota di quel prezzo non corrisponde alcun valore aggiunto. Un'analisi del valore aggiunto da ciascun operatore al prodotto-vino è l'esame di coscienza cui il mondo del vino deve oggi razionalmente sottoporsi, coinvolgendo tutti gli operatori. Un'analisi da svolgere a livello del singolo vino, ma anche del singolo prodotto, della singola etichetta perfino. E a livello del sistema-vino italiano.

Su questo piano più generale, ad un'analisi del valore aggiunto del sistema-vino italiano, e alle sue eventuali storture, dedicherò i miei prossimi articoli su queste colonne.

Carta dei vini da Vissani

Fri, 23 Aug 2002 10:30:49 GMT

L'insopportabile inutilità della Carta dei Vini

Non c'è ristorante di un certo rilievo che non disponga ormai, per fortuna, di una sua Carta dei Vini.

Questo ci rende felici, se non altro perché la presenza di una Carta dei Vini fa presupporre la presenza di una effettiva varietà di vini disponibili per la scelta da parte del cliente. Ma gli aspetti positivi finiscono qui. E da qui iniziano i problemi, che proverò ad evidenziare nel solo intento di offrire agli amici ristoratori qualche idea in più per far sì che la loro Carta dei Vini diventi qualcosa di effettivamente utile.

Come per molti altri aspetti della ristorazione, i problemi nascono anche in questo caso dalle Guide. La Carta dei Vini è costruita non in funzione del Cliente, ma in funzione dell'esperto della Guida, che di fronte a una Carta dei Vini ampia e voluminosa, e magari ben stampata e rilegata in pelle, non potrà negare al nostro ristorante qualche punto in più e una bella nota in recensione.

Una Carta dei Vini così concepita è però difficile da aggiornare. Ed eccoci al primo problema: liste di vini tormentate e deturpate da asterischi e altri misteriosi simboli e segnacci, a significare l'indisponibilità sopravvenuta di quell'etichetta. Non basta: molti non si curano di aggiornare le disponibilità reali, e non c'è ristorante dove non mi sia capitato di beccare almeno un'etichetta secondo la carta disponibile, ma in realtà soltanto virtuale.

La qual cosa conduce spesso a patetici siparietti col cameriere (o il sommelier) che prova a fare l'indifferente e a portarti un'altra annata di quel vino, fino al fenomeno che – se gli fai osservare che non è l'annata che avevi chiesto – ti risponde candidamente Le ho portato questa perché la ritenevo migliore.

Al di là di questi aspetti (che comunque consiglierebbero una maggior cura alla sostanza più che alla forma della Carta dei Vini, predisponendo ad esempio un semplice programmino al computer che possa stampare ogni giorno le disponibilità reali) resta un limite strutturale: le Carte dei Vini sono tutte uguali nella loro impostazione standard. I criteri di suddivisione sono sempre gli stessi: la tipologia del vino da un lato (spumanti, bianchi, rosati, rossi, dolci) e la zona di provenienza dall'altro (nazione, regione e – a volte – appellazione).

Va benissimo per gli espertoni delle guide: loro sanno tutto, e ci godono a passare venti minuti a compulsare, come si trattasse di un breviario, il tomo dei vini del gran ristorante, dando sfoggio della loro erudizione. Ma il Cliente, che se ne fa di quella lista insignificante di nomi? Che informazioni dà al Cliente una lista dei vini così concepita? E che senso ha continuare a proporre liste di vini sempre più uguali in tutti i ristoranti?

Spazio alla fantasia, per favore! Senza arrivare all'assurdo della peggiore Carta dei Vini che – paradossalmente – è possibile trovare in quello che resta, secondo me, il miglior ristorante d'Italia: Vissani (a proposito, non ha neanche un sito web...). I vini vi sono elencati in ordine alfabetico in base al loro nome (sic!), indipendentemente da ogni altra caratteristica. Praticamente inutilizzabile.

Ma non sarebbe bello avere una Carta dei Vini davvero utile? Penso ad esempio a una lista dei vini organizzata per vitigni con un cenno sulle loro caratteristiche, o a vini raggruppati per caratteristiche organolettiche (a giudizio del ristoratore) omogenee, o una lista che viaggi in parallelo alle pietanze del giorno, raggruppando i vini secondo le loro vocazioni ad accompagnare questo o quel cibo. A che servono altrimenti i sommelier? A stappare la bottiglia e a tentare di venderci il vino che è rimasto fermo in cantina e non si riesce a piazzare? Questa piccola rivoluzione costringerebbe invece i sommelier a dimostrare le loro effettive capacità, e sarebbe di certo molto apprezzata dai Clienti.

Puglia alla riscossa

Mon, 12 Aug 2002 11:58:01 GMT

Puglia alla riscossa

Nominare la Puglia enologica significa nominare il secolare crocevia della diffusione dei vitigni dall'Asia Minore, dal Medioriente, dal Caucaso, verso l'Europa continentale, e perfino, come il caso del Primitivo-Zinfandel – le cui radici sono state infine individuate in Croazia – ha dimostrato.

Possiamo in tutta tranquillità affermare che per i Greci e i Romani dell'antichità, la Puglia rappresentasse, riguardo al vino, quello che per noi oggi rappresentano Bordeaux, la Borgogna, il Piemonte, la Toscana, e le altre zone enologiche d'elezione.

Cosa accadde a questo primato? Accadde ciò che accadde a tutto il vino italiano, e che consentì l'emergere, a partire dal XVIII secolo, del primato della Francia. Accadde che il vino, per le popolazioni italiche, decaduto l'impero, cominciò a rappresentare un alimento di base della dieta quotidiana, un importante integratore calorico nell'ambito di un regime alimentare forzatamente povero e limitato.

Fu così che – nel corso dei secoli – si andò affermando nell'Italia enologica il primato della Quantità sulla Qualità, che ha governato in tutto e per tutto la produzione fino a non più di venti anni fa.

Le aree che più hanno sofferto di queste politiche, pagandole con un'immagine negativa consolidata oggi difficile da rimontare, sono state proprio le zone cliematicamente più vocate: dove andare a spremere più uva possibile se non in Puglia, là dove non vi è alcun impedimento climatico alla massimo sfruttamento delle terre?

La Puglia è così ridotta a cantina d'Europa, nel senso deteriore di serbatoio di vini da taglio a disposizione di aree più blasonate e nobili: Bordeaux e Toscana innanzitutto. Ma il generale (e obbligato, per fortuna, che altrimenti dubito che molti produttori vi si sarebbero indirizzati spontaneamente) movimento di riconversione della produzione enologica italiana, dal primato della Quantità al primato della Qualità, non poteva non coinvolgere anche la Puglia. E i segnali in tal senso cominciano a essere concreti. Non farò nomi, ma numerose sono le aziende che stanno indirizzando su quelle terre i loro investimenti.

Come al solito, il rischio è che puntino tutti sulla stessa cosa, sui soliti vini noti. Le opportunità migliori, al contrario, per i produttori che sapranno staccarsi dal coro, impostando un lavoro di lungo periodo che parta da una rinascita delle attività di ricerca ed esasperata selezione ampelografica.

10 agosto, Calici di Stelle

Mon, 12 Aug 2002 11:55:28 GMT

10 agosto, Calici di Stelle!

Bella e originale la meritoria iniziativa organizzata dal Movimento Turismo del Vino e dall'Associazione Città del Vino. La notte di San Lorenzo, culmine simbolico della stagione estiva, potrà essere celebrata, per chi lo vorrà, nelle piazze e nelle cantine d'Italia in compagnia del vino buono, e sarà un buon calice ad accompagnare la tradizionale caccia beneaugurale alle stelle cadenti.

Calici di Stelle – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino, Ornella Venica – è un'importante occasione per diffondere la cultura del buon bere e per diversificare ed ampliare l'offerta del turismo del vino. Ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile per i tanti turisti che, nelle vacanze d'agosto, scelgono di visitare paesi e città d'arte, assaggiando vini e prodotti di qualità della gastronomia locale.

Le degustazioni, che avvalendosi della cornice delle più belle piazze e cantine d'Italia, si svolgeranno in un piacevole contesto artistico e musicale, sfuggono fortunatamente la logica becera e nazional-popolare di manifestazioni analoghe organizzate troppo spesso con sciatteria e nessun buon gusto.

In Friuli saranno fotografie d'arte ad accompagnare i migliori vini della regione nello spazio dello splendido Castello di San Giusto a Trieste. A Lucera, in Puglia, il prestigioso Coro del Petruzzelli di Bari, orfano ancora del suo Teatro, canterà il suo repertorio degnamente celebrando gli importanti vertici di qualità cui comincia ad attingere la produzione vinicola di quella meravigliosa terra. Sarà poi il tango a ritmare gli assaggi che si terranno a Bertidda (Sassari), sede dell'Enoteca Regionale Sarda. E nelle tenute di Donna Fugata, in Sicilia, si darà vita alla tradizionale vendemmia notturna.

Churchill's Vintage Port 1997

Sat, 03 Aug 2002 09:53:56 GMT

L'inarrivabile classicità del Porto

Tutti sanno che il Porto, come lo champagne, è il risultato di un blend tra vini di diverse annate, e per questo non reca il millesimo in etichetta.

Fanno eccezione, tanto nel Porto come nello Champagne, le annate che il produttore ritiene eccezionali, e imbottiglia senza mescolarle ad altre, esponendo l'annata in etichetta e fregiandosi, per quanto riguarda il Porto, della dicitura Vintage (corrispondente al Millesimé dello Champagne).

Sono un inguaribile amante del Porto. Trovo che sia il più appassionante e seducente vino da meditazione che si possa sognare. Trovo che i blend più azzeccati, e ben conservati, siano la cosa che meglio e con maggior profitto sposa il vino al passare del tempo. Trovo che un buon Porto maturo possa rivaleggiare, senza complesso alcuno, coi migliori distallati nel fare compagnia ai pensieri profondi della solitudine.

E poi i Vintage.

Non sempre così esaltanti. Troppi produttori, alla ricerca di quel valore aggiunto rappresentato dalla magica parolina, forzano a Vintage produzioni che meglio sarebbero state impiegate in sapiente combinazione di annate diverse.

Se vi capita però il vintage giusto... E' un mondo a sé, rispetto a tutto il resto del pianeta-vino. Ho appena terminato, ahimé imprevidente come sono, l'ultima bottiglia di uno stratosferico Vintage 1994 (il 1995, per quel che ho assaggiato, pur giudicato eccellente, tra gli altri, da Wine Spectator, era ben più di una spanna al di sotto, secondo me), e – sprovvisto d'altro – mi sono fatto tentare e ho ceduto, commettendo un piccolo, soavissimo delitto.

Mi ritrovavo due bottiglie di Churchill's Vintage Port 1997, annata messa in commercio solo pochi mesi fa. Praticamente un cucciolo. Ma non ce l'ho fatta: ne ho stappata una. Ne ero quasi pentito quando, portato il bicchiere al naso, e poi il vino alla bocca, la felicità ha preso il sopravvento: la felicità di constatare che questo '97 si candida forse a qualificarsi come miglior Vintage del XX secolo.

E' sempre difficile raccontare un vino. E' praticamente impossibile raccontare un Porto. Sarebbe un peccato di presunzione imperdonabile tentare di raccontare un Porto staordinario come quello che ho assaggiato. Dirò soltanto che due dita di quel Porto possono da sole – e non se ne abbiano i miei amici - far luogo della migliore compagnia e quanto a lungo. Sei lì a sorseggiare incredulo, e pensi chissà, un piccolo morso di buon formaggio... e lo ritrovi già nel bicchiere; ti vien voglia poi di un frutto, maturo e succoso... e lì ce n'è una cornucopia; senti il desiderio di un pezzo di buon cioccolato, ma è già lì; vorresti cercare l'aromatico completamento di un tabacco di classe, non manca neanche quello. Ti ritrovi così a guardare quel bicchiere, e a concedergli, finalmente, il ruolo di solista assoluto che merita.

Desiderio, il merlot di Avignonesi

Sat, 03 Aug 2002 09:35:56 GMT

Grandi vertici: ma attenti alle basi!

I Merlot, spesso anche i più blasonati, raramente trovano in Italia la freschezza, la verve, la vivacità adatte ad evitarne la tendenza a una densità melensa, a una dolcezza estenuata, a una terrosità un po' fangosa.

Colpa di nessuno, naturalmente, se non di madre natura e dell'ingegno dell'uomo che – opportunamente legati da provvidenziale complicità – si sono divertiti a regalare al nostro Paese la bellezza di (più o meno) seicento diversi vitigni, determinando, a volte per studio, a volte per esperienza, ciò che meglio corrisponde ai tanti nostri climi e terre.

Prendete però Desiderio, il Merlot in purezza di Avignonesi: dimostrazione lampante di come le generalizzazioni, pure necessarie a darsi un orientamento, trovino puntualmente, in concreto, possibili (e in questo caso: piacevoli) smentite.

Ho stappato qualche giorno fa un bottiglia di Desiderio del 1999. C'era tutto il Merlot che doveva esserci, col suo tatto spesso, con la sua densità sensuale, col rosso dai riflessi color cioccolato, col cioccolato dolce e le amerene in bocca. Ma c'era perfino di più. Come una nota di spavalderia, di contadina immediatezza, mai trovata nelle espressioni più classiche, e perciò francesi, del Merlot (men che meno, figuriamoci, in quelle sciroppose e iperconcentrate d'oltreaceano), se non nel nervosismo aristocratico del Petrus.

In quel momento ho guardato l'etichetta, e ho notato la piccolissima (quasi illeggibile, ahimé, ed è peccato) didascalia che spiega il soggetto che vi viene raffigurato: un potentissimo e maestoso toro, a nome per l'appunto Desiderio, campione di razza chianina alla fine dell'ottocento coi suoi 16,73 quintali, ritratto di profilo.

Se mai l'etichetta di un vino potrà sintetizzane, esprimendole adeguatamente, le qualità, l'etichetta di Desiderio è una di queste. Desiderio, il toro Desiderio, è il giusto nume tutelare di quel vino: ne ha la forza e la potenza. Ne ha l'eleganza del portamento. Ne ha anche la grinta e una certa austera ritrosìa. Ne ha la generosità.

Detto di Desiderio, non posso fare a meno di notare però che a tanta perfezione non ha corrisposto, e me ne rammarico, un pari livello, per lo meno di correttezza tecnica, nel Nobile di Montepulciano 1998, un vino cosiddetto di base, sempre di Avignonesi, che mi è capitato di scegliere (tra le tante belle bottiglie) in una sosta a Le Viole, delizioso ristorantino di Castelnuovo di Baganzola, nei pressi di Parma, che raccomando senz'altro. Ma dicevo del Nobile base di Avignonesi: non mi dilungherò – non è mia abitudine e non credo che serva – nella descrizione dettagliata dei problemi che ho trovato in quel bicchiere. Dirò soltanto che si trattava con tutta evidenza di problemi non passeggeri e non legati a modalità di conservazione o possibili imperfezioni della singola bottiglia. No: mi trovavo di fronte ad un vino decisamente mediocre con difetti all'olfatto piuttosto pesanti, confermati al gusto.

Spontaneamente la mente è andata ai grandi Chateaux bordolesi e ai loro "secondi vini": là non mi pare che accada. Non accade, per lo meno, ai grandi Chateaux. E siccome non vedrei ostacolo acché Avignonesi possa essere considerato a buon diritto uno dei nostri grandi Chateaux, e pensando anche ad altri blasonati produttori (qualche piccola disavventura come questa mi è capitata con le bottiglie più accessibili di Gaja, ad esempio), lo segnalo: attenzione, i nostri vertici non hanno nulla da invidiare a nessuno, e il mondo comincia ad accorgeresene. Ma chi è in grado di attingere a tali vertici, a maggior ragione, non potrà poi permettersi di mettere a repentaglio tale meritata fama, immettendo sul mercato, quasi controvoglia e come per dovere, centinaia di migliaia di bottiglie base non all'altezza, che dovrebbero e potrebbero invece, se ben fatte, costituire l'importante soglia d'accesso dell'appassionato ai grandi nomi.

Muore a 40 anni Eugenio Campolmi, patron della tenuta Le Macchiole

Sat, 03 Aug 2002 09:12:59 GMT

Scomparso Eugenio Campolmi, della tenuta Le Macchiole

Non era noto ai più, spesso neanche agli appassionati di vino.Conoscevano magari il suo mitico Messorio, o il grandissimo Paleo. Ma lui, Eugenio, no. Eppure era stato tra i primi a dare lustro a Bolgheri coi suoi vini.

Eugenio Campolmi, patron della tenuta Le Macchiole, è morto vinto dal cancro il 14 luglio scorso, all'età di 40 anni.

Aveva preso in mano l'azienda familiare nel 1981. Aveva sentito, prima di altri più presenzialisti di lui, il carattere della sua terra, e con risolutezza aveva affrontato esperimenti ed errori, fino a mettere a punto, con l'aiuto dell'enologo Luca D'Attoma, il suo primo grande vino, il Paleo, nato come blend di cabernet-sauvignon e sangiovese (quest'ultimo sostituito di recente con cabernet-franc, ritenuto più rispondente alla vocazione territoriale delle sue vigne).

Andare oggi a visitare le scarne pagine del suo sito internet, Lemacchiole.it, ancora incompleto, reca sentimenti alterni, di tristezza, tenerezza e ammirazione.

Non c'è compiacimento, in quelle pagine: e sì che di gloria può ben parlarsi, per i traguardi raggiunti coi suoi vini! C'è invece sobrietà e contenuti veri, schietti: la storia della sua azienda non è una celebrazione, ma una cronaca delle sue scelte, dietro la cui oggettività traspare però la forza del motore della sua passione.

E che dire delle schede dei suoi vini? Niente effetti speciali, niente frasi a effetto: solo una tabellina, ma piena di ciò che di un vino dovrebbe essere obbligatorio sempre e per tutti dichiarare. Dalla composizione ampelografica al dettaglio dei vigneti con la loro età; dalla produzione di uva totale a quella media per pianta, dalle date di diradamento e vendemmia alle modalità di lavorazione e affinamento. Una vera carta di identità per ognuno dei suoi vini. Una carta di identità che era anche l'orgoglio di Eugenio, e che diventa oggi il suo testamento spirituale.

In alto i calici, dunque, e sia reso onore a uno dei padri veri del vino buono italiano.

Crisi del vino in Borgogna

Fri, 12 Jul 2002 08:19:30 GMT

Scricchiolii borgognoni

Non voglio essere profeta di sventura, ma insisto: ebbro (è il caso di dirlo) di successo, il mondo del vino italiano rischia di risvegliarsi dalla sbornia con un mal di testa che si potrebbe evitare.

Torniamo in Francia. In Borgogna, per l'esattezza.

Più di duecento vignaioli sono scesi in strada tutt'altro che pacificamente: le loro cantine, poco più di un mese dal prossimo raccolto, sono ancora piene di bottiglie invendute delle annate 2000 e 2001. E' ufficialmente crisi per le Appelation Régionales, che rappresentano il 55% della produzione enologica borgognona. Nessun problema invece, tutt'altro, per le etichette top, come i grand crus Chambertin e Montrachet.

Che lezioni ricavare da questi fatti?

La prima lezione è, tanto per cambiare e una volta di più, la lezione della qualità. La Borgogna si trova in piena recessione vinicola proprio contemporaneamente e a causa dell'abbondanza delle ultime tre vendemmie. Invano osservatori, esperti, divulgatori, commercianti hanno insistito e insistono su questo punto: la riduzione delle quantità prodotte, pur non garantendola e non potendola garantire di per sé, è comunque la premessa necessaria e imprescindibile per la qualità. Lezione inascoltata, in larga misura anche da noi. Mentre i produttori dei grandi vini hanno accolto la lezione (e anzi rischiano di esagerare a questo riguardo, dando vita a volte a vere e proprie marmellate di concentrazione esagerata), la maggior parte dei produttori sente queste cose, ma non fa nulla. Tanto siamo in Borgogna, si dicono in sostanza, tutto il mondo ha sempre comprato il nostro vino, e pagandolo bene, perché cambiare? La risposta è fin troppo semplice: perché è cambiato il mondo. Da altre aree del pianeta sono venuti lì, magari proprio in Borgogna, a studiare, copiare, imparare, capire. E sono tornati in America, in Australia, in Cile, in Sudafrica, e hanno cominciato ad applicare lì ciò che avevano imparato, e a migliorarlo. Risultato: il prezzo minimo sul mercato al consumo di una bottiglia di vino della Borgogna è di 12 dollari, ma sono gli stessi francesi a riconoscere che la maggior parte di quelle bottiglie è decisamente mediocre. E a quei prezzi, e a molto meno, nel mondo, esistono ormai bottiglie molto ma molto più buone. Domanda: è soltanto una sindrome francese? Nessun rischio da questo punto di vista in Italia? E com'è che in Francia il Governo è alle prese con un interessantissimo Piano Strategico, La Sfida del Vino Francese, alla ricerca di soluzioni, in Italia ci limitiamo al tutto va ben, madama la marchesa?

La seconda lezione non è una certezza, è un forse. Dai quattro angoli del mondo si sta dimostrando la capacità di produrre vini di buona qualità a prezzi molto accessibili. E' proprio giusto che Francia e Italia, le patrie nobili del vino, competano con queste produzioni? Quanto sta accadendo non ci dice forse che il nostro spazio è solo quello dei vini davvero molto buoni e dei vini con una spiccata personalità e impronta territoriale, capaci di fare e di far percepire la differenza rispetto alla produzione del buon vino di massa? E se fosse così, che fare? Beh, riconvertire le aree di produzione di vino medio o mediocre ad aree di produzione di vino eccellente, se ne hanno la vocazione. Altrimenti, se la loro vocazione non è quella, vuol dire che è sbagliato coltivare viti in quelle aree, e che varrebbe la pena di farci altro. Olio, eccellente anch'esso, per esempio, un capitolo ancora tutto da scrivere.

Guide del vino italiano

Wed, 03 Jul 2002 08:40:32 GMT

E ci risiamo con le guide!

Ottimo il pezzo di Paolo Marchi pubblicato nel bel magazine elettronico dedicato al vino Enotime.it.

I ritmi annuali delle guide, i tempi tecnici di stampa, le dinamiche di interessi economici a più livelli che queste scatenano, la corsa a chi recensisce e mette il voto al maggior numero di vini: bene, tutto ciò, pur a prescindere da eventuali (non sia mai!) comportamenti esplicitamente disonesti, dovrebbe condurre chi ha a cuore la tutela del consumatore a chiamare una pubblicazione siffatta non Guida, ma Giuda!

E in effetti il meccanismo infernale scatenato dalle guide comincia a essere mal sopportato da molti. Non ne sono contenti nel loro intimo i produttori, che spesso vedono legata la loro performance economica al voto che otterranno da questa o quella guida, e si sentono così costretti (anche se costretto non è mai nessuno, e chi fa la vittima ma soggiace non raccoglie la mia pietà) a soggiacere a pratiche poco chiare e poco pulite. Non ne sono felici gli assaggiatori, quelli veri, seri e appassionati, costretti ormai ad assaggiare sempre e solo campioni di botte o di vasca, o imbottigliamenti appena fatti, e sottoposti al ricatto del produttore "non ci badi adesso, immagini cosa diventerà": già, diamo un voto al "cosa diventerà"... Non ne sono felici (o non dovrebbero esserlo, se fossero correttamente informati) soprattutto i lettori, gli appassionati di vino, gli utenti delle guide, che si trovano per le mani guide che non guidano.

Bene. Fatta e condivisa l'analisi, resta però da delineare un percorso che conduca a un prodotto editoriale nuovo, più corretto, meno sottoposto a pressioni spesso irresistibili, e soprattutto più utile. Provo a delineare alcune idee, facendo leva proprio sui limiti delle guide così come oggi sono concepite.

Una prima idea è quella di una guida online, via internet, dove il problema dei tempi tecnici di realizzazione è del tutto superato: diventerebbe una guida permanentemente e al momento giusto aggiornata, che potrebbe riportare la valutazione dell'autore-esperto, ma anche le controvalutazioni e i commenti degli utenti, man mano che anch'essi assaggiano il vino. Se non addirittura una guida online fatta solo dei giudizi di chi il vino lo compra o lo beve per sé.

Un'altra idea è quella di una guida senza voti. Una guida che sia davvero una guida, nel senso letterale del termine: suddivisa in aree territoriali, in distretti enologici, accompagna il lettore-viaggiatore alla scoperta delle cantine più valide della zona. Qui non si tratterebbe di dare un voto ai singoli vini, ma si tratterebbe di parlare solo delle cantine migliori, quelle che garantiscono o promettono la maggiore consistenza e continuità e serietà nel loro lavoro, e che si impegnano ad ospitare l'enoturista non tanto per vendergli in nero sei bottiglie, ma per fargli visitare vigne e cantina.

Un'altra idea ancora è quella di una guida che venga pubblicata ogni quattro anni, rallentando un ritmo – quello annuale – che rende impossibile ogni serio approccio alla valutazione di un vino.

E la pubblicazione potrebbe comunque essere annuale, prevedendo la suddivisione della guida in quattro aree territoriali di riferimento, che uscirebbero ciascuna ogni quattro anni, ma a rotazione.

Altre ancora potrebbero essere le idee, motivate ormai da una maturità raggiunta da parte degli utenti, che avvertono il bisogno di uno strumento più serio e più adeguato rispetto all'approccio fin troppo semplice e semplicistico delle guide attuali, dove, in sostanza, al consumatore ci si rivolge dicendogli : senti amico, l'esperto sono io, e tu bevi quello che io ti dico!

Thu, 27 Jun 2002 10:57:48 GMT

Imparare dalla Francia, anche dai suoi guai!

Sono stati resi noti il 14 maggio i risultati di un sondaggio svolto da Winespectator, riservato ai sottoscrittori della versione online della famosa rivista.

Conta ancora la Francia? è il titolo, impertinente ma chiarissimo, del sondaggio.

Particolarmente utile e istruttivo mi è sembrato l'esito della prima domanda: La Francia ha un problema di immagine?
Ora a noi verrebbe in mente che tutto si può dire dei vini francesi, tranne che non godano di un'altissima immagine e reputazione. Ma evidentemente non è così per il pubblico internazionale degli appassionati: la maggioranza, il 53% ha risposto Sì, il vino francese ha problemi di immagine.

Se si considera poi che alla domanda La Francia verrà definitivamente superata dagli altri produttori internazionali? i Sì raggiungono il 65%, forse è il caso di prendere sul serio le motivazioni addotte a proposito dei problemi di immagine dei vini francesi.

Ciò che balza agli occhi è il fatto che a fare il posizionamento, e quindi l'immagine non di questo o quel vino, ma di un Paese produttore come tale, non sono i vini eccezionali, ma i vini per così dire di base, quelli più accessibili.
Non a caso la motivazione più condivisa nel sondaggio circa i problemi d'immagine del vino francese suona così: un vino francese di base viene regolarmente battuto in termini di qualità da un vino di base del Nuovo Mondo. E l'altra è: la Francia non è scesa di livello nei vini top, ma non è più il meglio disponibile per quanto riguarda i vini più abbordabili, quelli per occasioni e acquirenti più normali.

Il vino italiano, a differenza di quello francese, sembra godere di una fase di immagine e di mercato trionfante. Ma i trionfalismi sono sempre pericolosi. Per esempio: è vero che nel sondaggio citato si parla dei problemi di immagine del vino francese. Ma è anche vero che del vino italiano non si parla affatto!

E invece di intimamente godere dei problemi altrui, sarebbe forse il caso di riflettere su questi, per interrogarsi circa i propri. Il mondo del vino italiano non sta forse rischiando di incappare esattamente nei problemi segnalati riguardo ai vini francesi? Non si sta forse puntando fin troppo sullo star system dei produttori superstar, enologi superstar, esperti superstar? E non si sta forse trascurando il fatto che l'immagine Italia, anche nel vino, potrà crescere solo costruendo solide basi, e non splendide eccezioni, di qualità elevata e allo stesso tempo accessibile? C'è un imperativo per questo, un'espressione inglese intraducibile ma in compenso comprensibilissima: essere consistent. E' questo il momento: il vino italiano si trova a un bivio. Ha da scegliere la strada dei grandi, grandissimi vini, isolati in un panorama di mediocrità. Oppure la strada dei grandi, grandissimi vini (ché a questi non vogliamo rinunciare!), in un contesto di qualità diffusa, al servizio dei tanti e diversi vini di cui l'Italia è ricca. Ma per far questo, dovremo imparare a essere un po' meno effervescenti, e un po' più consistent.

Wed, 19 Jun 2002 16:26:53 GMT

Vino e internet: forse si comincia a fare sul serio

Tre settimane fa, su queste colonne, accennavo alla mia ricetta per rimediare alle storture distributive che generano prezzi esagerati al consumo di vini non sempre eccelsi. Assolvendo i ristoranti, e indicando nei produttori e nei distributori (in questi ultimi soprattutto) gli autori del misfatto, concludevo testualmente:

"Che fare per correggere questa stortura? Una delle risposte si chiama internet. (...) Voglio distruggere i distributori? No. Anzi: sono loro nella posizione più favorevole per cambiare alla radice questo modo odioso di fare commercio. Sono loro nella posizione più favorevole per avviare interessanti esperimenti di distribuzione online. E scoprirebbero che la cosa sarebbe conveniente anche per loro".

Bene. Apprendo oggi che Meregalli, probabilmente il più noto e più importante distributore italiano di vini di qualità, ha deciso di investire proprio su internet, attraverso una partnership con la società "Ideavino srl" di Brugherio, decidendo così di affrontare finalmente il rapporto diretto col consumatore.

Non posso nascondere che – nello scrivere quelle righe – il prototipo di "distributore cattivo" che avevo in mente era proprio Meregalli. Ma proprio per questo non sono affatto sorpreso di questa mossa proprio da parte di una società distributiva così forte e attenta al mercato.

Le prospettive che la mossa di Meregalli apre sono molteplici, anche se molto si giocherà sul piano della qualità del sito internet che – da quanto viene comunicato – dovrà presto essere rifatto per porre rimedio alle evidenti lacune di quello attuale. L'ingresso in campo, o meglio, l'ingresso online di un attore così importante non potrà essere privo di conseguenze sul fronte dei produttori e degli altri distributori, e potrebbe davvero essere il segnale decisivo di una iniziale ma irreversibile fase di ristrutturazione globale dei meccanismi di distribuzione del vino.

Staremo a vedere. Ma per parte mia, farò il tifo a favore di questa coraggiosa scelta di investimento: in bocca al lupo!

Fri, 14 Jun 2002 16:27:51 GMT

Giandomenico Negro, ovvero: l'Antienologo

Se capitate sulle Langhe (un pretesto per visitatore quei posti si trova sempre...), non mancate di fare un salto a Roccaverano. Paesino di forse seicento anime, arroccato a 800 metri d'altezza, su uno dei cocuzzoli più alti di langa. Non c'è molto da vedere, ma quel poco vale il viaggio. La Chiesa di Santa Maria Annunziata, realizzata con la bellissima pietra locale su disegno del Bramante nel XVI secolo. E poi la grande Torre Rotonda, su cui vi arrampicherete (al contrario di me, vinto dalle mie vertigini) per godere una vista mozzafiato a dominare tutto l'astigiano. E infine via, al Ristorante Aurora, a sottoporsi alle (piacevolissime) angherie gastronomiche di un ristorante in cui nessuno vi chiederà cosa volete mangiare, ma sarete amorevolmente accuditi e nutriti a più non posso, senza poter opporre resistenza né – tantomeno – rifiuto.

Roccaverano era sconosciuta ai più, finché Giandomenico Negro, enologo di Bubbio (siamo sempre in provincia d'Asti), si è testardamente cimentato nel dimostrare che la Robiola di Roccaverano Classica (quella vera, quella fatta solo con latte di capra!) era probabilmente l'unico caprino italiano in grado di competere (e spesso di battere) la scuola dei caprini francesi.

Detto fatto, Giandomenico ha creato Arbiora, una piccola azienda attraverso la quale seleziona, acquista, stagiona e rivende solo le migliori Robiole di Roccaverano. E così facendo ha contribuito al rilancio della piccola economia del paese, dimostrando nei fatti come attraverso una adeguata valorizzazione del patrimonio agroalimentare autentico possa passare il riscatto economico e sociale di un territorio.

Ma Giandomenico Negro, prima ancora che formaggio, è vino. E' il suo mestiere, e il suo mestiere lo fa bene. Si è formato professionalmente per lunghi anni nelle Marche, presso Umani & Ronchi, e adesso, rientrato nel suo Piemonte, continua a girare l'Italia, chiamato a fungere da enologo per alcune prestigiose cantine sparse un po' in tutte le regioni vinicole italiane.

Una di queste, più vicina a lui e alle sue terre, è l'azienda Tenuta La Carretta, che la proprietà gli ha intelligentemente affidato. Una cantina dal potenziale straordinario: 70 ettari equamente ripartiti tra Roero, Barbaresco e Barolo; una cantina interrata che farebbe il sogno di ogni enologo; un amore e una passione per i dettagli straordinari.

Grazie a Giandomenico ho potuto assaggiare alcune meraviglie: l'Arneis 2001, anzitutto, un bianco di grande personalità che non fatico a collocare tra i tre-quattro bianchi piemontesi degni di menzione. E poi un meraviglioso e accattivante (perché fresco, vero e vitale) nebbiolo in purezza: il Roero Bric Paradiso 1999. E ancora, un fantastico Barbaresco, Cascina Bordino 1998, ottenuto da vigne alte (400 mt) che sfoggia una concentrazione "naturale" (non ottenuta per via di artificio), e perciò denso ma non stucchevole, e di finezza straordinara (e qui, sorseggiando, senti imperiosa la voglia di un buon formaggio!). Per chiudere (ché ogni felicità, ahimé, ha la sua fine) con uno strepitoso Barolo Cannubi 1997: e qui c'è da alzarsi in piedi e togliersi il cappello. Una meraviglia rara. Un vero fuoriclasse. Immaginate la potenza e la forza di un Mike Tyson (ops... no, di un Lewis!) abbinata senza forzature caricaturali ma con naturalezza alla grazia di un Nurejev. Immaginate l'immediatezza di una ballata dei Beatles coniugata all'arditezza spericolata di un acuto della Callas. Immaginate... insomma, mi tocca dirlo: uno dei rossi più buoni del mondo. L'ho detto.

E tutto ciò è merito di Giandomenico Negro nella misura in cui egli sa essere Antienologo, sottraendosi schivo allo star system degli enologi di grido, capaci solo di mettere la loro impronta "personale" su qualsiasi vino, omologandoli tutti. Lui no: lui è bravo a leggere il territorio, a parlare con le uve, a lasciare che sia l'identità di quella terra, la sua storia e quella degli uomini che la lavorano ad esprimersi. Bravo Giandomenico!

Fri, 14 Jun 2002 16:26:00 GMT

C'è barbera e barbera...

E' accaduto un piccolo grande evento nel mondo del vino italiano, uno di quei fatti che rischiano di passare inosservati, e che potrebbero invece, adeguatamente valorizzati, segnare un paradigma di crescita per tutto il comparto.

L'evento di cui voglio parlare è una nascita, e come ogni nascita ha il suo papà. A nascere è la superzona della Barbera d'Asti "Nizza", il suo papà è Giuliano Noè, enologo di grande esperienza e saggezza, schivo ed estraneo rispetto allo star system del grande circo del vino, ma capace di coagulare intorno a sé un nutrito e coeso gruppo di produttori eccellenti.

Sono prima di tutto alcune cifre a dare il senso di questa operazione: 350 mila bottiglie di Barbera "Nizza" contro i 38 milioni di bottiglie prodotte nell'intera zona della barbera; zona ristretta a 18 comuni (tutti limitrofi a Nizza Monferrato), contro i 169 della barbera; resa massima limitata a 70 quintali per ettaro, contro (tanto per dare un'idea) gli 80 quintali di nebbiolo ammessi per la produzione del barolo; 18 mesi almeno di affinamento, di cui almeno 6 in legno.

Ma soprattutto – e qui la grande esperienza di Noè fa la differenza – una scommessa, la scommessa che questa piccolissima area abbia caratteristiche di territorio tali da rendere diversa e riconoscibile questa barbera rispetto alle altre.

E come averne la controprova se non nel bicchiere?

Abbiamo avuto il privilegiodi assaggiare in anteprima i 27 campioni dei produttori che hanno già aderito al nuovo disciplinare. Si tratta dell'annata 2000, la prima che potrà essere commercializzata, a partire dal prossimo primo luglio, fregiandosi della appartenenza alla superzone "Nizza".

La degustazione non poteva confermare meglio l'intuizione di Noè e dei suoi produttori. Nella generalità dei campioni è rinvenibile non solo un livello di qualità indiscutibilmente molto elevato, ma è anche rintracciabile una identità comune, un tratto del gusto che – alle caratteristiche comuni a tutte le vere barbere – aggiunge una nota di territorio inconfondibile, che a me piace individuare nella succosità accattivante e non stucchevole della mora selvatica e in una vena latente, ma percepibile in tutti i campioni migliori, di finocchietto selvatico.

Tra i ventisette campioni, vale la pena di segnalare alcune punte di assoluta eccellenza: dalla Arbiola di Riccardo Terzano, alla Piano Alto di Bava; dalla Anssèma di Cascina Giovinale, alla Gironda di Susanna Galandrino; dalla Mora di Sassi di Malgrà, alla Clemente Cossetti. Barbere finalmente vere, fragranti, ricche, succose, non ruffiane ma ad un tempo accattivanti.

Tutto bene dunque per la superzona "Nizza"? Nessun rischio?

Sì, un rischio c'è, e se ne percepiva la presenza in qualche intervento ascoltato durante la presentazione: il rischio che questa operazione, tutta centrata sulla qualità di un territorio, sulla identità vera di un vino, sulla autenticità espressiva di un modo di fare barbera, possa essere deviata da parte di qualcuno nella direzione della solita e banale operazione di marketing, vuota di contenuti, volta magari ad aggiungere qualche euro in più al prezzo di bottiglie anonime e indistinguibili.

Ma Noè ha pensato anche a questo, istituento una Associazione tra i produttori del "Nizza" che saranno i primi giudici di se stessi, degustando periodicamente alla cieca i loro stessi campioni e vigilando sulla coerenza del progetto. I presupposti sono davvero eccellenti. La barbera "Nizza" è nata, viva la barbera "Nizza"!